Мода is sexy

Провокатор Том Форд не перестает удивлять модную общественность своей откровенной сексуальной рекламой. Не успели ханжи всего мира обсудить вопиюще нескромную затею Форда с рекламированием именного парфюма, как на подходе обнаружился новый предмет для обсуждения: две рекламные фотостори новой коллекции menswear от главного мирового fashion-«затейника». Действительно, у господина Форда богатая фантазия: на первом плакате изображен молодой человек, в безупречном белом костюме явно небрежно-метросексуального вида, простецки попивающий пиво и абсолютно голая девушка, томно покуривающая сигарету в длинном мундштуке.

Все вроде бы просто и незатейливо: тонкий намек на расслабленную респектабельность… ну а присутствие голой барышни в кадре как бы для эстетического любования. Уже на втором плакате мы видим: девушка-то существо агрессивное, это ж надо было так ухватиться за «святая святых»!

Мораль такова: как бы вы ни выглядели и что бы ни делали, только костюм от Форда заставит существ противоположного пола кидаться на вас в приступе бесконечного экстаза! Рекламный посыл вполне понятен – чтобы продать и без того великолепный костюм, нужно лишь добавить немного секса. И, в сущности, Том прав: ничто так не тешит самолюбие любого мужчины, как сексуальная привлекательность. Вывод вполне напрашивается сам собой: Том Форд уверен - романтика нынче не в моде.

Guy Laroche. Мужской ренессанс

Марка Guy Laroche возродилась из пепла фэшн-забвения.

Украшения для представителей сильного пола – территория, на которую рискнет ступить далеко не каждый модный дизайнер. Тем более впечатляющим было появление осенью 2007 года сразу пяти таких коллекций от Guy Laroche. Теперь международным денди есть из чего выбирать: в ассортименте – шикарная классика (Attachement), сдержанная элегантность (Glam) или, скажем, авангардная современность (Log’In). В любом варианте – никаких особых заигрываний с мужественностью: холодный блеск стали и бриллиантов, надежность и практичность каучука. Так Дом Guy Laroche, последние несколько лет находившийся в тени более активных коллег, снова вступил в конкурентную борьбу на ярком солнце модной индустрии.

Одна из причин успеха марки Guy Laroche – харизма самого
Ги Лароша.

Имя бренду дал Ги Ларош, родившийся в портовом городе Ля-Рошель в 1921 году. Ларош с юности посвятил себя моде, начав с малого – дизайна шляпок. Не обошлось и без подработки у опытных кутюрье: начиная с 1949 года молодой дизайнер ассистирует Жану Дессе. Кстати, у Дессе Ларош сдружился с Валентино (который тогда тоже еще не был звездой первой величины).

В магазинах Guy Laroche продается весь спектр товаров для мужчин.

В 1955-м Ги Ларош отправился в Америку учиться делать настоящий прет-а-порте. И научился: по возвращении во Францию он представил искушенной парижской публике свою первую коллекцию. Наутро после показа, как это ни банально, Ларош проснулся знаменитым.

Ги Ларош за работой.

Его одежда произвела впечатление прежде всего благодаря цветам: розовый, оранжевый, коралловый, топазовый, бирюзовый – один другого жизнерадостней. Кроме того, весь Париж сошел с ума по его смелым декольте и не менее смелым открытым спинам. До мужской одежды руки мастера дошли в 1966 году – Ларош создает образ независимого и активного городского жителя. Тогда же открылся первый бутик Guy Laroche Monsieur. В дальнейшем популярность бренда закрепили фирменные ароматы типа Fidji, Drakkar. А мужской Drakkar Noir почти сразу после выхода в 1982 году стал парфюмерной классикой.

К концу 1980-х Ги Ларош стал обладателем двух «Золотых наперстков» и даже получил из рук Жака Ширака орден Почетного легиона. В 1989 году кутюрье скончался, и несмотря на сотрудничество с такими талантливыми дизайнерами, как Анджело Тарлацци, Мишель Кляйн, Альбер Эльбаз, имя Laroche потеряло прежний блеск. Рывок вперед и вверх, наметившийся за последний год, потребовал вливания «свежей крови»: президентом Guy Laroche в марте 2007 года стал Хендрик Пенндорф. Он и назначил в ноябре креативным директором марки Марселя Маронжу. Этот шведский дизайнер имеет на своем счету 20 лет карьеры и 40 показов. Свежая коллекция, представленная в январе 2008 года, напоминает о непринужденном стиле самого Лароша. Маронжу придал мужской одежде мягкий, но четкий силуэт, постаравшись совместить ткань традиций и дыхание будущего.

Коллекция весна-лето 2008.

Laroche даты

1921 Родился Ги Ларош.
1955 Ги Ларош едет в США, чтобы изучить там основы мастерства прет-а-порте.
1957 Ларош открывает свой собственный Дом моды на авеню Франклина Рузвельта в Париже и представляет свою первую коллекцию.
1961 Дом Guy Laroche перемещается в особняк на авеню Монтень. Ларош запускает первую люксовую коллекцию прет-а-порте и там же, на авеню Монтень, открывает бутик.
1966 Появление аромата Fidji. Создание первой мужской коллекции прет-а-порте.
1973 Открытие второго мужского бутика на Фабур-Сен-Оноре.
1974 Презентация новой коллекции прет-а-порте Guy Laroche Diffusion.
1982 Появление аромата Drakkar Noir.
1985 Ларош получает «Золотой наперсток» за свою коллекцию осень–зима 1984/1985.
1987 Жак Ширак вручает Ларошу орден Почетного легиона.
1989 Ларошу вручают второй «Золотой наперсток» за коллекцию весна–лето 1989.

Trussardi. Вторая кожа моды

Практичность и простота – главные козыри марки Trussardi.

Про очень хорошую одежду говорят, что она сидит, как вторая кожа. Про вещи марки Trussardi так можно сказать и в прямом, и в переносном смысле. В прямом – потому что особое место среди продукции бренда занимают именно изделия из кожи – самого древнего и любимого материала человечества. В переносном – потому что комфорт был и остается одним из главных элементов философии Trussardi. Впрочем, если мы говорим об исконно итальянском бренде с почти столетней историей, комфорт подразумевается априори.

О Trussardi мир услышал еще в начале прошлого века. Тогда это слово ассоциировалось прежде всего с высококачественными перчатками. Аксессуарам с фабрики в Бергамо были рады и военные, и заправские денди. Однако превращение бренда Trussardi в символ сдержанной роскоши, далекий от первоначальной узкой специализации компании, – заслуга Николы Труссарди, внука Данте. Во-первых, Никола выбрал изящную итальянскую борзую, левретку, в качестве «тотема» марки. Во-вторых, с его подачи Дом моды Trussardi исповедует так называемый принцип марки, который гласит, что суть не в качествах конкретной вещи, а в восприятии бренда в целом.

Никола Труссарди выбрал изящную итальянскую борзую, левретку, в качестве «тотема» марки.

В 1970-е под брендом Trussardi выпускаются аксессуары из кожи, в том числе сумки. Именно Никола Труссарди придумал сделать сумку более функциональным предметом, снабдив ее всевозможными карманами и отделениями для личных вещей, телефона и т. д. Вскоре Trussardi занимает свое место и среди производителей одежды. Показ первой женской коллекции состоялся в театре Ла Скала. Последующие шоу тоже проходили в слабо ассоциирующихся с модой местах: в консерватории, на вокзале, бирже, ипподроме... А первая мужская коллекция была показана в миланском Павильоне современного искусства. Впрочем, необычность выбранного места для мероприятия как всегда уравновешивалась сдержанной элегантностью продемонстрированной одежды.

Над флагманским магазином в Милане расположена штаб-квартира марки.

Круг интересов Николы Труссарди был настолько широк, что о его скромных первых шагах в бизнесе он сам вспоминал с иронической усмешкой. Компания, которая когда-то делала перчатки для военных, теперь шьет костюмы для оперных и балет­ных постановок, разрабатывает дизайн велосипедов и самолетов, спонсирует концерты классической музыки, организует выставки Пикассо и Ван Гога, выпускает собственную линию фарфора – не говоря уже о парфюмерии. Любовь главы Trussardi к полной эмоциями жизни была настолько же сильной, насколько трагичной и неожиданной была его смерть: в 1999 году Никола разбивается на своей машине, не справившись с управлением...

Кожаные аксессуары – конек Trussardi.

Знамя итальянского дома моды подхватили его дети, в том числе младшая дочь Гая, отвечающая теперь за работу дизайнеров. Она работает для «нового Trussardi», ориентируясь на таких же, как она, представителей молодого поколения. Гая, социолог по образованию, пишет песни и много путешествует – и, как ее отец, преобразует жизненные впечатления в дизайнерские решения. Экстравагантность, впрочем, по-прежнему не стиль Trussardi. Бренд сохраняет верность лаконичному образу, удобству и практичности: несмотря на всю свою «люксовость», вещи Trussardi – это преж­де всего «одежда на каждый день», без мишуры и блесток.

Гая Труссарди – креативный директор Trussardi.

Trussardi даты

1910 Данте Труссарди основывает перчаточную фабрику в Бергамо.
1971 Никола Труссарди встает во главе семейного бизнеса.
1973 Левретка становится символом Trussardi.
1976 Открыт первый бутик Trussardi в Милане.
1983 Показ первой женской коллекции prêt-à-porter.
1984 Показ первой мужской коллекции.
1993 Открылся первый бутик Trussardi в Москве.
1999 Трагическая гибель Николы Труссарди.

Мужская коллекция Trussardi так же проста, как и аксессуары.

Repetto. Мы из джаза

Туфли Repetto, созданные для джазовых танцев, доросли до статуса любимой обуви богемы.

У Сержа Генсбура были редкой чувствительности ноги. Даже простые трикотажные носки причиняли ему страдания, хорошо заметные в большинстве картин с его участием. Единственным спасением были туфли Zizi парижской марки Repetto, с которыми он не расставался последние двадцать лет жизни.

Творческий многостаночник Серж Генсбур возвел
модель Zizi в ранг личного модного фетиша.

Красивая история Repetto началась в 1947 году с балеток, придуманных основательницей фирмы Роз Репетто для сына. Возможно, именно они помогли ему стать тем Роланом Пети, который ставил танцы Фреду Астеру и водил знакомство с Гретой Гарбо. Но моделью Zizi, как ни странно, мир обязан не сыну, а невестке – танцовщице Зизи Жанмер. Это о ней поется в балладе, которую Джейсон Шварц­ман включает любимым девушкам в «Поезде на Дарджилинг».

Удивительным образом Zizi стали таким же джазовым стандартом, как In the Sentimental Mood или Summertime, утратив всякие родственные связи с собственно джазом: вслед за Генсбуром их примерил Мик Джаггер того периода, когда он пел голосом Bee Gees. Туфли оказались красивы какой-то ренессансной красотой, исполненной любовью к человеку и терпением к анатомическим несовершенствам его стопы. Их возвращение из 80-х было вопросом времени. В моду вошла андрогинная Шарлотта Генсбур, вошла в невесомых, как пенка на чашке капучино, отцовских туфлях. Сегодня в сезон распродаж парижский бутик Repetto на rue de la Paix атакуют первокурсники Сорбонны и туристы из Японии, страны, в которой совершается четверть оборота марки.

Японцы вообще первыми почувствовали, что к чему. В 2000 году был подписан контракт с Issey Miyake, в 2002-м – с Yohji Yamamoto, в 2004-м – с Comme des Garçons и Kenzo. Теперь в универмагах Bergdorf Goodman в Нью-Йорке или Harvey Nichols в Лондоне можно найти Zizi мехом наружу, Zizi золотые и серебряные, Zizi с металлическими заклепками. Свою интерпретацию джазовых туфель предложили и другие марки.

Выросшие из балетных пуантов – белого цвета, с тонкой подош­вой и трепетной конструкцией – для московских условий туфли Repetto подходят едва ли. Самым органичным образом они смотрятся на парижских мостовых.

Оказалось, их можно сделать чуть изящнее, как у Dior Homme, немного дешевле, как у Vagabond, да что там – можно даже приделать к ним десятисантиметровый каблук, как это сделал Кристиан Лубутен. Однако в наследство от Сержа Генсбура нам достались именно Zizi.

Lacoste. Крокодил Денди

Рубашка поло Lacoste сумела примирить повес с Лазурного Берега, британских футбольных хулиганов и туристов из Пенсильвании.

Историю белой хлопковой рубашки с отложным воротничком следует отсчитывать с розыгрыша Кубка Дэвиса 1927 года, когда к Рене Лакосту, первой ракетке Франции, намертво приклеилось прозвище «крокодил». Он был столь уверен в победе, что перед матчем заключил пари с капитаном сборной на чемодан из крокодиловой кожи. Пресса заглотнула наживку, а чемпион предприимчиво нашил на блейзер огромного аллигатора. В 1933 году Лакост, на тот момент уже суперзвезда, триумфатор US Open и Уимблдона, запустил именную линию одежды. На рекламных знаменах Lacoste белела рубашка поло о трех пуговицах, то что надо «для тенниса, для гольфа и на пляж».

В честь 75-летия марки креативный директор Кристоф Лемер
вернул большой логотип. Всего на один сезон,
так что эта одежда – коллекционная.

Маркетинговой сенсацией стало появление логотипа фирмы-произ­водителя на лицевой стороне рубашки, неслыханная дерзость по тем временам. Джет-сет, до этого выходивший на корт в клубных пиджаках и все не решавшийся сознаться в том, что богатые тоже потеют, был в восторге.

Универсальность рубашки поло подкупила миллионы: в чем еще можно забежать в офис, отвести семью на воскресный бранч, а после отдаться подвижным играм? Бизнес Рене эволюционировал до масштабов империи, а поло по-прежнему творит чудеса перевоплощения: наденешь под пиджак – становишься инди-му­зыкантом, поднимешь воротник – и ты в Лиге плюща.

Рубашка поло Lacoste давно стала нарицательным понятием...


Клинт Иствуд и Арнольд Шварценеггер знают это.

Операции по изменению пола

Предложение руки
В рамках проекта Holiday Collector дизайнеры по-своему трактуют классику Lacoste. В 2007-м свою версию поло создали англичане Том Диксон и Майкл Юнг.

Симбиоз
Уже несколько сезонов подряд Джуниа Ватанабе, птенец из гнезда Comme des Garçons, пришивает зеленого крокодильчика к своим поло.

За нами хвост
На свое 10-летие парижский концепт-стор Colette получил в подарок серию поло, на которых терьеры Каперино и Пепероне – талисманы магазина – гонятся за крокодилом с хрестоматийно разинутой пастью.

Хозяин рептилий

Выдержки из разговора с Филиппом Лакостом

О философии бренда
Когда я приезжал в Москву, то заходил в Манеж – там забавно. Такой бесконечный поток людей, много молодежи, очень живая атмосфера. а, например, в ГУМе все основательно, роскошно, меньше тепла. Наша марка где-то посередине – с одной стороны качество и почти вековая история, с другой – доступность. Крокодил такое же животное, переходное, земноводное.

О рубашке поло
Все получилось случайно. Когда в 20-е годы прошлого века мой дед создал рубашку поло, он ее делал для себя. Он хотел, чтобы было комфортно играть в теннис, чтобы телу было хорошо, особенно в жару. А людям показалось, что это еще и красиво. Ни о какой компании тогда речи не шло. Это потом выяснилось, что он изобрел необычный продукт. Первыми клиентами были друзья и партнеры по теннису. Они говорили: «Классная рубашка. А мне такую сошьешь?» Потом появились друзья друзей. И в 1933 году дед создал компанию.

О необходимости труда

Можно сказать, что много денег не бывает. Но это неправда. Просто надо же что-то делать. Если я перестану работать, как я буду объяснять внукам, что нужно делать домашнее задание? Свои первые деньги зара­ботал в 13 лет, я создал компьютерную программу, которую потом продал. На эти деньги я купил себе рубашку. Обыкновенную простую рубашку. Lacoste в то время не делал ничего, кроме маек.

О миссии
Lacoste – это огромное поле для деятельности. Мы можем создавать новые продукты, поддерживать спорт, заниматься благотворительностью, но моя главная гордость – сохранение семейственности компании.